另外，淘宝上普遍痴迷于爆款。在曹青看来，爆款对品牌、对设计都会留下很大的硬伤，七格格在运营思路上不会再打造单一爆款，而是均衡用力推整个品类。这一点ZARA也控制得非常明显，不会轻易补货，大多数人认为这是在刻意做饥饿营销，事实上它主要是为了保证极速供应链的正常运转，而饥饿营销只是一种连带效应。
在设计上，被何生杰认为最具可学性的一点就是，ZARA的设计师平均也只有25岁，他们可能不够出名，但敢于尝试新锐设计，随时穿梭于米兰、东京、纽约、巴黎等时尚重地观察时装秀。而ZARA的买手被称为“酷猎手”，也专门在世界各大市场城市街头去捕捉当下流行的最时尚元素。如今七格格每个子品牌也是设计师加买手来保证每周上新的频率。
ZARA的“快”不仅仅来自于设计款式的快，也来自于设计信息从前端向后端传导的速度，这源于以品牌为核心的特殊组织架构。七格格如今六个品牌由六个独立团队运作，每个团队均是设计师加买手、运营经理加产品经理的配合，市场、财务、HR等部门资源共用，团队有10％～20%的期权鼓励。如果一个设计师团队能够主导一个新品牌，那就可以实现团队框架的快速复制。
不过按照这个框架梳理品牌以及品牌团队并非易事，七格格在2012年最重要的一件事就是此事，何生杰称之为“强身健体”计划。
在营销推广上，ZARA一贯只依赖旗下连锁门店橱窗化陈列作为品牌推广策略，而H&M比较注重通过广告以及各种时尚媒体来推广。七格格则兼蓄并包，在线上推广主要学习ZARA时尚杂志橱窗式的陈列，而线下推广也尝试跟瑞丽等符合品牌定位的杂志合作，并且集中主打七格格而不是某一子品牌。
在姜海艇看来，ZARA橱窗杂志式的陈列并非是从节约广告成本的角度出发，而是这种陈列方式能很好地传达品牌理念，并产生极高的转化率。七格格也坚持有20%的形象款放在店铺，不过并不在意销量如何、转化率如何，而是一定要放来表明一个品牌的设计态度，这在一个新品牌的孵化阶段是很重要的。
ZARA效仿者甚众。从理论上讲，几乎所有淘宝女装大卖家所代表的销量保证都有成为下一个ZARA的可能。但是退一步讲，可能在众多模仿者中，七格格学得最多，也学得最像。
在七格格的设想里，未来在渠道上，它可能会开线下门店，在自有平台上会做时尚资讯，在对外品牌推广上会出时尚杂志，在技术开发上会推出线上试衣间，但一切都还是围绕服装。一句话总结就是，未来七格格不会是一家广告公司，可能也不再只是一家电商公司，但一定是一家时装公司。
