消费者并不理解奢侈品的难处，对于奢侈品牌而言，屡屡放低身段除了要踩准互联网的爽点之外，还有一点迫不得已的无奈。随着全球纸媒式微，奢侈品原本的营销阵地早已大幅度溃败，2016年，《女装日报》《瑞丽时尚》《伊周femina》三大时尚杂志纷纷停刊，《世界时装之苑》也从半月刊变成了月刊。
消费者不懂品牌的痛，品牌却无法共情消费者的“格调之论”。在很多人心里，奢侈品最直接的价值就是提高阶层优越感，过分的亲民化使他们丧失了最重要的消费快感与绝对的品牌感知。
坦白来讲，奢侈品消费购买的不是一件商品，而是消费者的价值期待。但这种价值期待极其脆弱，不仅依附消费者的心理变化，还要寄生于品牌厚度、品牌稀有性以及品牌市场状态，与巩俐刘雯等人撞衫对比与郭德纲撞衫，这是消费者心理落差下不要能够接受的。
另一方面，不差钱的奢侈品爱好者会将奢侈品消费当成投资，曾经的奢侈品保值效力惊人。据悉，劳力士的一款手表从1957年到2014年翻了6倍；香奈儿的一款包六十年内涨价20倍，平均每年上调15%。
如今，随着奢侈品有目的地下沉，保值的传说基本已经过去，专柜一万多的Burberry托特包二手市场的寄售价格两千左右，《碟中谍》带火的Prada杀手包流传到二手店里打两折。环顾周围，LV出现在地铁上的频率越来越高，小镇青年月薪五千，到二手店能实现左手LV，右手Prada。
保值是一门玄学，2018年，Burberry为了挽回烂大街后在保值方面丢的面子，“一怒”之下焚烧2.5亿的库存，宁愿毁掉也不愿打折。奢侈品想要格调与亲民两手抓，并不是那么容易。
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