而几乎与女性画上等号的裙子，或者蕾丝等元素，虽然越来越多的出现在时装秀上，但如果现实生活中，真有男性穿上蕾丝衣服、裙子等服装，怕是只会收获一个“娘炮”、“女装大佬”的称谓。
换句话说就是，无性别服饰，更多的是女装男性化，男装中性化，而少有男装女性化。
人们愿意接受女性在服饰上跨性别的选择，却还不愿包容男性的反向选择。这也意味着，无性别服饰里，女性化的元素还不能被公然放在市场上。
因此，即使无性别服饰再怎么鼓吹“去性别化”，也不能掩盖这还是一个伪命题的事实。
从而，当品牌只能聚焦在“中性”这一关键词上，无法扩展与女性挂钩的品类或元素时，就会很难拓宽SKU。最后，将无可避免地沦为一个小众设计师品牌或者潮牌。
在2020联商网大会上，Bosie创始人刘光耀也表示过对未来模式的思考：“未来我们希望能够邀请更多的粉丝参与到我们设计的源头中来，你是谁你就做谁，你是谁就做和你相似的人群喜欢的东西，这样就是未来的一个可能性......我们希望能够成为一个胶囊时尚的品牌，就是每个产品，每几个单品，每一个系列都能自成一体，都能够服务某一类人群，而且这个小组织的活力是无穷的，所以我们希望能够不断做出这样很棒的胶囊，不管你是黑猫还是白猫，只要能服务到我们的消费者，我们都愿意让你尝试一下。”
也就是说，某种程度上，现阶段的无性别服饰，或许还只是品牌拉近与95后消费者之间的距离，帮助品牌破圈获客的一种手段，后期如何发展，就看消费者的喜好怎么变。
Givenchy的新创意总监Matthew Williams说：“世界不需要更多的衣服，有意思的是怎么讲好这个故事，你不一定能用肉眼看见一件衣服很特殊，我喜欢在服装外创造一个世界。”
确实，这个世界已经不需要更多的衣服了，但却乐于见到服装背后，承载的关于性别、选择、自由的探讨。
“我一直想知道，是谁决定了男人和女人的着装应该不一样。”日本时装设计大师山本耀司在1983年就提出了这样的疑问，在时代的发展过程中，不断有品牌开始探讨这一问题，并由此进化到无性别主义服饰盛行、并崛起了年销过亿品牌的今天。
但这并不是终点，性别选择不止二进制，无性别服饰，也不该只停留在“中性”。
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